TV Gaming
comparatif, specs & prix

Le seul chiffre qui ne se négocie pas : la fréquence NATIVE

Voici la répartition réelle des dalles dont nous connaissons la fréquence, tous modèles confondus.

Autrement dit : sur dix téléviseurs dont la dalle est documentée, moins de trois dépassent réellement le 100 Hz. Le « 120 » qu'on lit sur les fiches désigne très souvent un traitement logiciel d'interpolation, pas la capacité physique de la dalle. Pour un film cela n'a aucune conséquence. Pour une console qui envoie 120 images par seconde, c'est éliminatoire.

VRR, ALLM, FreeSync, G-Sync : lesquels comptent

Le VRR est le plus important. Sans lui, dès que le jeu descend sous la fréquence de l'écran, vous obtenez soit du déchirement d'image, soit des micro-saccades.

L'ALLM vient juste après, et c'est le plus sous-estimé : il fait basculer le téléviseur en mode jeu tout seul quand il détecte une console. Sans ALLM, il faut penser à changer de mode à la main, et la plupart des gens ne le font pas. Ils jouent donc avec tous les traitements d'image actifs, et une latence de plusieurs dizaines de millisecondes.

FreeSync et G-Sync sont des certifications d'AMD et de NVIDIA au-dessus du VRR. Elles rassurent si vous branchez un PC. Sur console, elles n'apportent rien de plus que le VRR standard.

Le piège du HDMI 2.1

Un téléviseur peut annoncer « HDMI 2.1 » avec un seul port capable de tout faire, et trois autres limités. Si votre barre de son occupe le port eARC et que celui-ci est justement l'un des bons, il ne vous en reste qu'un pour deux consoles.

Le réflexe à prendre : chercher le nombre de ports HDMI 2.1, pas leur simple présence. Et vérifier lequel porte l'eARC.

Petite mise en garde sur nos données : le champ « ports HDMI 2.1 » est très mal rempli par nos fournisseurs de fiches techniques, et le filtre correspondant ne retourne presque rien. Nous préférons vous le dire plutôt que de vous laisser croire que deux modèles sur trois n'en ont pas.

La latence, mesure qui manque presque partout

Le temps d'affichage — la latence d'entrée — se compte en millisecondes entre l'appui sur la manette et l'image. Sous 15 ms, personne ne le perçoit. Au-delà de 40 ms, un joueur habitué le sent immédiatement sur un jeu de tir ou de combat.

Aucun constructeur ne le publie franchement, et les bases de données techniques l'ignorent presque toujours. C'est pour cette raison qu'un OLED garde un avantage structurel : son temps de réponse de pixel est de l'ordre du dixième de milliseconde, contre plusieurs millisecondes sur LCD. Le reste de la chaîne de traitement peut ruiner cet avantage, mais le point de départ est meilleur.

Combien dépenser selon la console

• Nintendo Switch, Switch 2 : la console ne dépasse pas 60 images par seconde. Un bon 60 Hz avec ALLM suffit, autour de 400 à 600 € en 55 pouces. Le budget est mieux placé ailleurs.
• PS5, Xbox Series X : viser le 120 Hz natif, VRR et ALLM. Le compromis raisonnable se situe entre 700 et 1 100 € en 55 pouces.
• PC de jeu : c'est le seul cas où le 144 ou le 165 Hz se justifie, et où FreeSync ou G-Sync valent d'être vérifiés. Prévoyez au-delà de 1 200 €, ou tournez-vous vers un moniteur.

Ce que nous ne recommandons pas

Un téléviseur vendu comme « gaming » avec une dalle à 60 Hz et un mode jeu maison, à 350 €. Le VRR y est parfois présent mais plafonne si bas qu'il ne sert à rien. Vous paierez un habillage marketing.

À l'inverse, un excellent écran sans VRR peut rester le bon choix si vous jouez peu et regardez beaucoup de films. Le VRR n'est pas une case à cocher morale : c'est un critère utile à qui joue vraiment.

Le mode jeu, et ce qu'il coupe

Activer le mode jeu réduit la latence en désactivant une partie des traitements d'image. C'est exactement l'effet recherché, mais il faut savoir ce qu'on perd.

Disparaissent en général : l'interpolation de mouvement, une partie du lissage de bruit, certains réglages de netteté. Sur un jeu, aucun de ces traitements ne manque — ils ajoutent de la latence et créent des artefacts sur une image générée en temps réel. En revanche, si vous laissez le mode jeu actif pour regarder un film, l'image sera moins travaillée. Les téléviseurs équipés d'ALLM gèrent cette bascule tout seuls, ce qui règle la question.

Un détail que presque personne ne vérifie : sur beaucoup de modèles, le mode jeu doit être activé par entrée HDMI. Le régler sur HDMI 1 ne le règle pas sur HDMI 3. Si vous avez branché une seconde console plus tard et que la latence vous paraît mauvaise, commencez par là.

Quelle taille pour jouer, et à quelle distance

Jouer n'est pas regarder un film. Sur une manette, on est souvent plus près de l'écran, et l'interface du jeu — carte, munitions, points de vie — occupe les bords. Un écran trop grand à trop faible distance oblige à balayer l'image des yeux, ce qui fatigue et fait manquer des informations.

Repères qui fonctionnent : 55 pouces à partir de 2 mètres, 65 pouces à 2,50 mètres, 75 pouces au-delà de 3 mètres. En dessous de 2 mètres, un 55 pouces reste jouable mais devient inconfortable sur les jeux à interface chargée.

Et si vous jouez sur PC à moins d'un mètre, un téléviseur n'est probablement pas le bon achat : la densité de pixels et la gestion du sous-pixel d'un moniteur restent supérieures pour le texte.